Elbasan, na Via Egnátia romana, viu nascer em 1909 o alfabeto albanês. Castelo, Mesquita do Rei e excursões ao parque de Shebenik. A 55 km de Tirana.
Elbasan é a cidade que muitos guias internacionais omitem — e é precisamente essa marginalidade que a torna interessante para o viajante português que se entusiasma com lugares fora do circuito óbvio. Quarta maior câmara da Albânia (115.101 habitantes), Elbasan senta-se sobre a antiga Via Egnátia romana — a estrada imperial que ligava Dyrrachium (Durrës) a Tessalónica e a Constantinopla — no cruzamento entre o vale do Shkumbin e a planura central albanesa. A muralha actual foi erguida pelo sultão Maomé II, o Conquistador, em 1466, como base avançada contra Skanderbeg. Mas a história mais surpreendente é outra: foi aqui, em 1909, que o Congresso Nacional Albanês confirmou o uso do alfabeto latino que ainda hoje se usa para escrever a língua albanesa. A 55 km de Tirana e 45–50 minutos de carro, Elbasan é cidade de meio dia ou de visita combinada — e não devia ser ignorada.
Os romanos chamavam-lhe Scampis e o local ficava a meio caminho entre Dyrrachium e Tessalónica. Depois da revolta de Skanderbeg ter desestabilizado as planícies centrais, Maomé II ergueu nova fortaleza em 1466 e baptizou-a “Il-besan”, “país do conquistador”. Em 1467, cristãos de Skopje e Ohrid foram deportados para a povoarem. As muralhas e a torre do relógio sobreviventes são essencialmente obra dele. O momento moderno decisivo aconteceu em setembro de 1909, quando o Congresso Nacional Albanês de Elbasan adoptou um único alfabeto baseado no latino para o albanês, encerrando uma longa disputa entre defensores do latino, do grego e do árabe. No mesmo ano, a primeira Escola Normal albanesa — a Shkolla Normale e Elbasanit — abriu portas. Muitos dos que liderariam a república independente após 1912 estudaram nesta cidade.
O Castelo é essencialmente o centro da cidade. Percorre-se livremente as muralhas e a torre do relógio. Dentro das muralhas, a Igreja de Santa Maria preserva afrescos da escola de Onufri (entrada gratuita, em horário diurno, donativos bem-vindos). O Museu Etnográfico de Elbasan, instalado numa casa otomana do século XVIII, mostra tecidos, peças em cobre e a vida doméstica das famílias urbanas albanesas — entrada por 200 lek, terça a domingo. Junto ao portão oriental, a Mesquita do Rei Bayazid II (1492) é das mesquitas mais antigas da Albânia ainda em uso. Mais a norte, a vila tem fontes públicas otomanas e algumas ruas comerciais autênticas que sobreviveram ao boom do betão pós-1990.
A praça Aqif Pasha, com a torre do relógio iluminada à noite, é lugar de paragem essencial. Quem se interessar pela história comunista pode visitar a antiga fábrica de aço de Elbasan — a “Kombinati Metalurgjik” —, sonho industrial de Hoxha que empregou 12.000 pessoas e é hoje testemunho extraordinario de arqueologia industrial. As ruínas são visíveis a partir da estrada de circunvalação.
O Parque Nacional de Shebenik-Jablanica, a uma hora de carro a leste, abriga a maior população de lobos cinzentos da Albânia e é paragem essencial para birdwatchers e caminhantes. O lago de Ohrid e Pogradec ficam a 90 minutos a sudeste. Para combinar Elbasan numa rota mais larga, recomendamos o Tour privado Albânia 6 dias — UNESCO, que cruza este eixo central. Quem queira focar-se no Sul lago, pense no Sul da Albânia: Riviera–Vjosa–Ohrid.
Como sempre, voo Lisboa–Tirana via Roma, Milão, Bolonha ou Viena. De Tirana ao terminal sul, microbuses para Elbasan saem a cada 30 minutos, custam 200 lek e demoram 50 minutos. De carro pela auto-estrada, está-se em 45 minutos. Existe ainda comboio doméstico Tirana–Elbasan, lento mas pitoresco.
Para almoçar, o restaurante Real Scampis junto ao castelo serve o tavë kosi local — uma das melhores versões do prato nacional albanês. Acompanhe com vinho da região de Berat, a 80 km. Para dormir, o Hotel Real ou o Hotel Univers são opções modernas por 35–55 euros a noite.
Vale a pena dormir em Elbasan? Para a maioria não. É paragem de meio dia. Mas se está a explorar o eixo central com tempo, uma noite ajuda a sentir o ritmo da cidade real, sem turistas.
O alfabeto albanês tem caracteres especiais? Sim. Ç, Ë e dígrafos como Dh, Gj, Ll, Nj, Rr, Sh, Th, Xh, Zh. Para o português é mais fácil de ler do que parece — vale a pena uma tarde a aprender o básico antes de viajar.
O que provêm que faz Elbasan diferente? O “ballakume”, biscoito tradicional de manteiga e açucar, comido no Dia da Primavera (Dita e Verës, 14 de março), feriado nacional albanês com origens pagãs pré-cristãs.
Posso fazer Elbasan a partir do aeroporto? Sim. Fica a 50 minutos por auto-estrada. Boa opção para quem aterra de manhã e quer evitar Tirana logo de início.
Pouco fora dos circuitos turísticos há outro motivo para uma estadia em Elbasan: o lago de Belshi, a 40 minutos de carro, conjunto de oitenta lagoas de origem cárstica espalhadas pela colina, com águas verde-esmeralda e tabernas rústicas que servem peixe local fresco. É das paisagens mais surreais da Albânia central e quase desconhecida no estrangeiro. Aluguer de canoas: 5 euros/hora. Em junho a colina cobre-se de papoilas vermelhas. Para fotógrafos, o nascer-do-sol sobre o lago central de Belshi compete com qualquer postal mais famoso da Croácia ou da Eslovénia.
Para o leitor português com memória das décadas de 1980 e 1990, a história recente de Elbasan parecerá estranhamente familiar. Quando a Kombinati Metalurgjik fechou no final dos anos 1990, a cidade sofreu o que sofreu o Barreiro com a queda da CUF: queda demográfica, perda de orgulho operário, ruas vazias. A diferença está nos últimos dez anos. Investimentos turcos no cimento e na transformação agro-industrial trouxeram dinheiro novo à cidade; o centro histórico foi parcialmente repintado; o castelo recebeu fundos europeus. É cidade que recompensa o leitor curioso de planeamento urbano e de transformação pós-industrial. As ruínas industriais da metalúrgica, em particular, são um dos espaços mais fotográficos da Albânia — e até hoje quase nunca aparecem nos guias internacionais.
O Dia da Primavera (Dita e Verës) a 14 de março, feriado nacional, comemora-se com particular força aqui: comem-se ballakume tradicionais e fazem-se piqueniques nos campos circundantes. Em março também há a Festa de São Antonio na ermida da serra de Krrabe, peregrinação multi-religiosa partilhada por católicos, ortodoxos e muçulmanos — um daqueles momentos do sincretismo religioso albanês que merecem ser vistos. No verão, o festival folclórico de Elbasan, no anfiteatro do parque, traz grupos de polifonia tradicional do sul.
O complexo metalúrgico de Elbasan, inaugurado em 1976 com tecnologia chinesa, foi a maior obra industrial da Albânia comunista — empregava 12.000 trabalhadores no auge e produzia aço, cromo e ferro-níquel. Quando o regime caiu em 1991, o colosso encerrou em poucos anos; hoje partes do complexo foram reaproveitadas por empresas turcas e italianas, mas as ruínas dos altos-fornos ainda dominam a periferia oriental da cidade. Para um português, é fácil ver paralelos com a Lisnave de Almada ou a Siderurgia Nacional do Seixal — esses símbolos industriais que marcaram cidades inteiras e cuja queda redefiniu a paisagem urbana e social.
Os banhos de Shumbat, a 12 km de Elbasan, são fontes termais sulfurosas conhecidas desde o período otomano. Águas a 28 °C ricas em enxofre e magnésio, recomendadas para reumatismo e problemas dermatológicos. A piscina pública custa 200 ALL (2 euros) e abre 07:00–19:00. Há também uma pequena pousada local que serve cordeiro grelhado em forno de lenha. A combinação de Elbasan-cidade num dia, banhos de Shumbat ao final da tarde, e regresso é a fórmula clássica das famílias albanesas durante o fim de semana.
Clima continental mais marcado: verões quentes secos, invernos frios e chuvosos. Melhor época: abril a junho e setembro a novembro. Caixas multibanco em abundância. Lojas abrem até às 20h00. Para os curiosos da arquitectura comunista, a antiga zona industrial fica a 4 km do centro — Bolt cobra cerca de 300 lek.
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